Monasterio de Dadivank en Nagorno-Karabaj

Construido entre los siglos IX y XIII a unos 90 km de Stepanakert, y rodeado de montañas, bosques y gargantas, el Monasterio de Dadivank fue fundado por San Dadi. Sin duda es uno de los más bellos – y más visitado! – monasterios nagorno-karabaj.

El complejo monotic consta de varios edificios y habitaciones, incluyendo dos iglesias, dos capillas, dormitorios para monjes, una biblioteca y un refectorio.

Algunos de ellos están parcialmente en ruinas; pero afortunadamente en los últimos años se han llevado a cabo trabajos de restauración y restauración, con el objetivo de devolver a Dadivank el esplendor de antaño.

Sea como fue el caso, si tu guión en el Cáucaso incluye Nagorno-Karabaj, vale la pena pasar por Dadivank. Esta es mi experiencia.

Mi visita al Monasterio de Dadivank

Llegué a Dadivank desde Stepanakert, capital de Artsakh. Tan pronto como caminé por el pequeño camino de tierra hasta el monasterio, entré en la iglesia principal, llamada Katoghike, que encontré tan desnuda como fotogénica. Se dice que fue construido a principios del siglo XII, al igual que el campanario.

Además de disfrutar de la increíble obra de las piedras exteriores de los edificios, también quería visitar el interior de una de las capillas adyacentes, donde sabía que había frescos en las paredes. Pero la gruesa puerta de madera estaba cerrada con llave.

Sin grandes esperanzas, y después de esperar algún tiempo, decidí seguir explorando lo que me quedaba para ver desde el complejo dadivank.

Por suerte, fue entonces cuando una señora apareció – viniendo no estoy seguro de dónde – con la llave de la puerta. No me di cuenta de si era una coincidencia o si, en cambio, al señalarle la llegada de turistas, fue al monasterio a franquiciarlos. De todos modos, estaba feliz.

Así que pude entrar en la capilla del Monasterio de Dadivank y disfrutar de sus frescos, algunos de los cuales se encuentran en un estado aceptable de conservación.

Después de la visita, di un corto paseo por los caminos que cruzan el pueblo circundante, siempre descendiendo, con el objetivo de ser atrapado por mi transporte en otro punto de la carretera de montaña sinura.

Crucé casas, coches abandonados, poca gente y muchos perros ladrando. Creo que sólo faltan los cerdos de comer sus coches para entrar en una película de Emir Kusturica para siempre. De todos modos, llegué a la carretera principal y esperé al conductor – era hora de volver a territorio armenio.