En Yogyakarta, en el palacio del sultán (#28)

Pikitim se asombraba de la cantidad de mujeres y niños que podía tener un sultán, veía hombres con faldas y cuchillos en la espalda, le encantaba pintar marionetas de piel utilizadas en el teatro de sombras y acompañaba a su padre en la cocina. Todo ello en las proximidades de kratón de Yogyakarta, el antiguo centro de una ciudad muy agradable con historia… e historias que contar. Y todavía viajaba en un carro.

Indonesia. El nombre llevaba consigo una enorme dosis de expectativas, acumuladas y crecientes desde el día de la salida de este viaje alrededor del mundo. La cuestión es que, según los planes de viaje, Pikitim estaría en Indonesia el día de su cumpleaños, y ese simple hecho fue suficiente para que la palabra transmitiera magia y emoción al pronunciarla. Mucha emoción manifiesta.

Quizás por eso, lo cierto es que, desde que llegó a Indonesia, Pikitim parecía querer absorberlo todo, saberlo todo. Estaba entusiasmada con las noticias que le traería este nuevo país. Quería hacer cosas, a pesar de entrar en un universo desconocido. Sólo sabía que encontraría muchos “arrozales y búfalos”, sabía de su cumpleaños y de una posterior visita de sus abuelos, y poco más.

No sabía, por ejemplo, que cuando aterrizamos en Yogyakarta llegamos a una ciudad llena de historia, un lugar de palacios y sultanes, materia prima ideal para tener muchas historias que contar e inventar. “Es una especie de rey”, fue la respuesta simplificada a la pregunta obvia sobre la existencia del sultán.

Empezamos con kratón de Yogyakartael antiguo palacio del sultán ahora convertido en museo, justo en el corazón histórico de yogui – como muchos lo llaman cariñosamente -, donde llegamos becakun triciclo pedaleado con esfuerzo por un simpático anciano, para deleite de Pikitim.

Nos sentamos en el pabellón principal del kratón escuchando un concierto de gamelán que sonaba a obra de teatro de marionetas con un argumento completamente imperceptible. Cansada de no entender nada y de inventar personajes para los títeres que desfilaban delante de ella (entre ellos “un portugués”, porque iba vestido de rojo y verde, y “una princesa”, porque iba vestida de blanco), Pikitim preguntó: “¿No vive ya aquí el sultán? ¿Puedo conocerlo? ¿Podemos ir a su casa?”.

Incapaz de cumplir este deseo, se conformó con la autorización para explorar sola los distintos pabellones del palacio, en los que entraba y salía para informar de sus descubrimientos: “Aquí se guardan las ropas viejas del sultán”; “aquí hay cuadros de él y su familia”; “aquí hay joyas”, “no sé qué es esto”… El frenesí sólo cesó cuando advirtió que, por esos lares, los hombres “andan en falda” y “tienen palos clavados en la espalda”. Se refirió a los trabajadores del kratónquien vistió el tradicional pareo de malasia y tenían cuchillos envainados.

Pero la mayor sorpresa llegó a la entrada de Tamansari, el “castillo de agua” de Yogyakarta, diseñado por un arquitecto portugués, cuando saciamos la curiosidad de Pikitim (“¿Dónde dice ‘Portugal’?”) y señalamos una placa de piedra que agradecía a la Fundación Calouste Gulbenkian su apoyo en la reconstrucción del complejo de piscinas, utilizado por el sultán y su familia – 35 mujeres y 150 niños – como casa de vacaciones.

A pesar de que le “cool” tener tantos hermanos, Pikitim se mostró incrédula al darse cuenta de que el sultán elegía, desde arriba, con cuál de sus esposas se bañaría en su piscina privada. “No entiendo cómo consiguieron ser elegidos”, se preguntó, previendo una temprana sensación de injusticia dada la unilateralidad de la decisión. Se sintió mucho más tranquila cuando supo que, hoy en día, los sultanes ya no pueden tener tantas esposas.

Lo cierto es que, hoy en día, lejos de ser sólo la “ciudad del sultán” o una ciudad museo, Yogyakarta es un lugar agradable para descubrir y pasear, donde existe una sana fusión entre pasado y modernidad. Sin un rumbo preestablecido, nos perdimos varias veces por los callejones laberínticos que rodean el kratónimpulsado únicamente por los espacios abiertos bajo la lluvia que marca la estación y por el instinto de los viajeros. Para Pikitim todo fue un maravilloso descubrimiento.

en un estudio batik– técnica de teñido artesanal originaria de la isla de Java en la que se utiliza cera caliente para “pintar” los motivos sobre la tela (en realidad sólo se tiñen las partes sin cera), – Pikitim quedó fascinado al observar a una señora haciendo una demostración de la antigua técnica en la puerta de una tienda. Como nosotras, que la acompañamos en lugar de entrar a elegir y comprar telas, ante la consternación de un hombre que “desinteresadamente” (¡tos! ¡tos!) insistía en llevarnos a la tienda.

En otro callejón, en un taller. wayang kulitsmarionetas de cuero utilizadas en los teatros de sombras, apreció con atención el detalle con el que un joven clavó un gran clavo para, en un auténtico trabajo de filigrana, transformar una vieja piel de oveja en una bella marioneta. Y no pudo resistirse a aceptar la invitación para intentar decorar ella misma uno de estos personajes, sin parar hasta cubrir de rosa todas las flores de su vestido.

Avanzando, seguimos el impulso aventurero que ya comenzaba a surgir en ella (“¡vamos, papá, a ver qué hay ahí!”) y fuimos a echar un vistazo a lo que había más allá de una puerta circular que parecía la entrada a una mazmorra oscura y fría. De hecho, era un simple pasaje subterráneo, y en ese espacio resonaba música con una hermosa acústica. Al otro lado del túnel, una banda de aficionados tocaba al pie de las escaleras, como una banda de rock mostrando su talento en las estaciones de metro de las grandes ciudades occidentales.

Para Pikitim, que sólo se levantó de las escaleras cuando los jóvenes músicos pretendían terminar, su curiosidad se vio recompensada.

Al igual que cuando decidió acompañar a su padre en un taller culinario. “Papá, ¿vas a cocinar en la cocina del restaurante?”, preguntó sonriendo. Esta posibilidad la excitó, tal vez imaginando a su padre con un delantal y un sombrero blanco en la cabeza transformado en un cocinero Rémy de Ratatui, hasta el punto de querer participar en el taller.

El día empezó bien, con una visita al mercado local para comprar comida para cumplir con el menú del almuerzo. ayan goreng kalasan y sambal goreng sayur. La visita al mercado, lleno de nuevos olores y especias, fue quizás la parte más interesante del viaje. taller pero, al final, una vez seguidas atentamente las instrucciones de la catadora que dirigió la sesión, Pikitim se volvió hacia su padre y le dijo con benevolencia “cocinas muy bien”, después de probar un sencillo galleta de arroz, frito sin trucos ni ciencia.

Fueron, pues, días de muchas y variadas actividades. Pikitim no pudo conocer al sultán, pero se dio cuenta de que el pasado y el presente se fusionan con relativa armonía en la vida cotidiana en Yogyakarta, sobre todo porque vio cosas tan comunes como carros con caballos que transportaban personas en el centro de la ciudad, algo que Pikitim estaba ansioso por experimentar.

Como era de esperar, le encantaba montar en el carrito, pero no quedó del todo satisfecha cuando se dio cuenta de que los “pobres caballitos” caminaban con los “ojos tapados” y se veían obligados a sufrir los gases de escape de las motos que literalmente los rodeaban en los cruces con semáforos.

Esa conciencia nos conmovió. Y nos sorprendió, incluso. Quizás algún día Pikitim vuelva a recordar los “caballitos” de Yogyakarta cuando descubra que el llamado progreso no siempre es indoloro. Habrá valido la pena respirar los humos de las motos.