Tjibaou, del Centro Cultural a la tribu Tiédanita (#51)

Durante la noche que pasamos entre la tribu Tiédanita, el pueblo natal del héroe nacional Jean Marie Tjibaou en el norte de Grande Terre, la isla principal del archipiélago, nos dimos cuenta de que hay tradiciones antiguas que deben mantenerse, por muy europeo que parezca el territorio. Bienvenidos a Nueva Caledonia.

Llegamos a Nouméa, capital de Nueva Caledonia, ya avisados: parecía que aterrizábamos en Europa. De hecho, al menos hasta el próximo año, este archipiélago del Pacífico seguirá siendo un territorio francés de ultramar; un referéndum previsto para 2013 podría provocar cambios en este estatus. Hay panaderías con baguettes frescas y crujientes, coches de gran potencia, las bahías urbanas de Anse Vata o Citron que recuerdan a las playas de la Riviera francesa, pero con un clima aún mejor, como lo dejaba claro la presencia de bañistas en el agua, en pleno invierno. Sí, si no fuera por la presencia de organismos indígenas, hubiera parecido que estábamos en Europa.

Fue precisamente algo que marcó la identidad indígena del pueblo. canaco que más nos llamó la atención en los primeros días en Nouméa. El Centro Cultural Jean Marie Tjibaou, un espacio para rendir homenaje a la cultura del pueblo canaco y cuyo nombre celebra el espíritu reconciliador del líder local del mismo nombre, es un gran espacio verde presidido por un edificio singular diseñado por premio italiano Renzo Piano. También es un bonito punto de partida para descubrir lo más genuino que podemos encontrar en Grande Terre, la isla principal del archipiélago de Nueva Caledonia.

Desde que visitó un pueblo maorí en Nueva Zelanda, Pikitim empezó a fijarse en las estatuas y tótems que encontramos, esculturas de madera que son una tradición entre los habitantes de Melanesia, la subregión del Pacífico en la que se encuentra Nueva Caledonia. Y es que, entre las estatuas situadas justo a la entrada del centro Tjibaou, la primera que llamó su atención fue la de un hombre con una enorme namba – una especie de bolsa de paja en la que se envuelve el pene. “Tienes este palo para taparte la polla, ¿no?”, preguntó intrigado.

Hoy en día no hay gente que vista así en Grande Terre, pero todavía esperábamos ver el gran casos (las casas tradicionales) que inspiraron a Piano en el diseño del centro Tjibaou que estábamos visitando. “¿Pero las casas así tienen postes muy altos?”, preguntó intrigada por la fusión del vidrio y las grandes vigas de madera. iroko que parecía tocar el azul del cielo. Lo que vio fue una reinterpretación de estas casas, y eso era más difícil de explicar. Afortunadamente, en los jardines del centro cultural se encuentran tres de estos ejemplares, y pudimos mostrarles cuál es el casos (construcciones circulares de madera) y la farés (construcciones rectangulares, con techos de paja, que han sufrido varias evoluciones y adaptaciones a lo largo del tiempo).

Después de eso, decidimos que lo mejor era verlos en vivo, en las zonas más al norte de Grande Terre – y, de paso, conocer el pueblo y la tribu de origen de Jean-Marie Tjibaou, una especie de héroe nacional.

Luego dejamos la “ciudad más industrializada del Pacífico” (gracias a la intensa producción de níquel, la industria más importante de la economía local) y nos dirigimos hacia el norte, rumbo a Hienghène, prometiendo a Pikitim que intentaríamos conocer a la tribu Tjibaou. En Nueva Caledonia, una tribu es un tipo de aldea donde vive una familia extensa.

Nos dirigimos a Hienghène por la costa occidental de la isla, conduciendo despacio y acampando. Primero, en la comunidad más pequeña de la isla, el pueblo de Farino, desde donde nos dirigimos a La Foa para asistir a la sesión inaugural del Festival Internacional de Cine. La sesión fue al aire libre, en un césped designado.

Para nuestra sorpresa, a Pikitim le encantó conocer Hugo Cabret por la mirada de Scorsese y no nos movimos a pesar del francés (que no entiende) y de la lluvia que no dejaba de mojarnos. Fue solo después de esta parada cinematográfica y de cruzar la isla hacia la costa este que sentimos que estábamos llegando a una isla con clima tropical y comenzamos a ver más. canacos en la carretera. Era como si Grande Terre fuera francesa al oeste y canaco al este.

Llegamos un fin de semana a un bonito camping en Hienghène. Por tanto, la ciudad quedó desierta. Como no había nadie en las calles y con los comercios cerrados, optamos por disfrutar de las playas y caminar por el precioso litoral hasta la cascada de Tao, una impresionante cascada que cae desde la ladera del monte Painié en el lugar exacto donde alguna vez hubo una mina de oro. Para llegar hay que cruzar el río en Ouaième utilizando un antiguo ferry, que no es más que una plataforma mecanizada que conecta una orilla con la otra del río, de forma ininterrumpida y gratuita.

Fue allí, en Hienghène, donde encontramos los paisajes más bellos de la isla, y Pikitim fue la primera en notarlo, ya que apreció las formaciones rocosas de Lindéralique muy cerca del lugar donde acampamos.

En Lindéralique vivía una tribu del mismo nombre; en el pueblo de al lado, otra tribu, la de Koulnoué. Y así fue en todo el territorio: pequeños racimos, con una caso central, muchos farés y un jefe. Y mujeres con vestidos largos y coloridos y sonrisas amistosas en los labios.

Queríamos conocer uno de ellos, el de Tjibaou, pero la tradición sigue siendo la que era, y la “costumbre” hay que mantenerla y seguirla. Por eso esperamos a la apertura de las tiendas el lunes para comprar el trozo de tela que debíamos llevar como regalo al jefe de la tribu tiédanita como forma de agradecerle su acogida. Llegamos al pueblo por la tarde.

el grande caso Ocupó el centro del pueblo. Un gran tótem junto a la tumba de Tjibaou era el homenaje que aquel pueblo rindió a su antiguo líder. Nos alojamos en casa de Charline, la sobrina nieta de Jean-Marie, que desde hace poco más de un año se dedica a recibir a los visitantes del pueblo. Los niños están en la escuela en Poindimié, la principal ciudad de la costa este, y sólo regresan los fines de semana. Y lo mismo les pasará a muchos habitantes del pueblo, que sólo regresan allí los sábados y domingos.

Por tanto, el pueblo quedó prácticamente desierto. Debido a nuestra ignorancia, esto no fue exactamente lo que esperábamos. Queríamos interactuar, hablar, experimentar. Y no queríamos ver 3 o 4 trozos de tela idénticos a los nuestros tirados inútilmente en la casa del patrón, como si el ritual como siempre ya no tenía significado real. No era el intercambio tribal que queríamos. Lo intentaremos nuevamente en Vanuatu dentro de unas semanas.