Guía de Japón de la Isla de Sado / Escape de Tokio para disfrutar de la tradición, el taiko, las bañeras y los templos

Apodada la isla mariposa, debido a su forma, Sado sit está frente a la costa oeste de Japón, y después del tren y el rápido viaje en autobús, un jetfoil lo disparará a través del agua en menos de una hora. Al acercarse a la isla, las espectaculares montañas rocosas con picos nevados lo saludan, mientras que la poca actividad humana es evidente de inmediato. En su apogeo, Sado fue una vasta mina de oro y una parte esencial de la economía de la nación. Hoy en día, como gran parte de Japón, la población está envejeciendo y disminuyendo, y se puede esperar una forma de vida más lenta.

Al entrar en el puerto de Ryotsu, uno de los dos de la isla, no esperaba un centro de actividad. En la temporada turística principal hay muchas visitas guiadas y más opciones de autobús, pero al ser diciembre, estaba más limitado. Opté por quedarme en el extremo sur de la isla, ya que hay muchos lugares de interés en ese lugar, aunque no hay nada demasiado lejos en la isla de Sado. Con el día completo por delante, había organizado un conductor para que me encontrara aquí, y de camino a mi Ryokan visitaríamos algunos lugares.

Momentos de Ryotsu is Parque Forestal de Toki, un área de conservación y cría para el pájaro Toko, un ibis agraciado con un color ligeramente rosado. Estas bellezas icónicas a veces se pueden ver en la naturaleza alrededor de la isla, y cada vez que aparecía una, incluso a cientos de metros de distancia, Nagata, mi conductor, aparentemente con ojos de halcón, señalaba con entusiasmo su presencia. En el Parque Forestal Toki, tienes más garantizado ver a estas elegantes criaturas emplumadas. La pequeña área alberga un museo, que detalla el programa de cría, y un gran recinto donde los ibis esperan su regreso a la naturaleza; lamentablemente, se cerró por trabajos de renovación, por lo que rápidamente pasamos al corazón de la historia de la isla: el oro.

Durante muchos años, la isla de Sado fue un rico contribuyente a la nación. Las colinas están literalmente llenas de oro, y alrededor de mil personas fueron enviadas aquí para trabajar en las minas, un trabajo extenuante y duro con prácticas menos que modernas, aunque las condiciones de las horas extraordinarias mejoraron ligeramente.

Aunque quería dirigirme directamente a las antiguas minas, ahora abiertas a los visitantes, Nagata quería mostrarme con orgullo el cercano Museo del Oro, que acababa de abrir sus puertas. Entre los edificios de madera más antiguos, esta nueva estructura de vidrio parecía algo fuera de lugar. Aún así, proporciona una excelente visión general de la historia de la isla, especialmente sobre la industria del oro y las importantes rutas comerciales, de las cuales el Sado era un lugar vital.

Al comprar mi boleto de entrada nominalmente barato en una máquina (después de todo, sigue siendo Japón), me impresionó la calidad de alta tecnología del museo y el hecho de que todos los videos estaban en inglés y subtitulados. A través de un puñado de salas diferentes, se realiza un recorrido por la historia y se proyectan animaciones en mesas y paredes en 3D, que representan inundaciones de agua, vuelos de oro y terrenos montañosos. Me impresionó mucho el diseño del museo, más aún porque no había otra alma allí.

A poca distancia en automóvil del museo se encuentran las minas, las estaciones exteriores que ahora parecen una especie de ruinas aztecas, cubiertas de musgo verde, que se desvanecen en la naturaleza circundante, pero en una inspección más cercana, pilares y pisos de concreto que habían sido abandonados y expuestos a los elementos.

Es probable que estas minas contribuyan a la mayoría de Shogunato Tokugawa fortune, un clan de la dinastía de los Periodo Edo de Japón, pero ahora están completamente cerrados, no porque se acabe el oro, sino para proteger el medio ambiente, especialmente las aves Ibis.

Sin embargo, los dos túneles mineros principales están mucho mejor conservados, y una visita con audioguía lo llevará a través de ellos y alrededor de la parte posterior, donde se comparten pequeños trenes y vistas a la montaña con museos de herramientas. El Sado Kinzan los túneles en sí mismos muestran las condiciones, las tradiciones y la realidad de las minas, y al ser Japón, los robots desempeñaron el papel de los mineros para representar eso con más detalle. Había algo bastante extraño en estar bajo tierra, y el ocasional brazo robótico o la cara que se movía hacia ti.

De vuelta en el calor del sol de invierno, completamos nuestra lección de historia del oro con un punto de panorámica. Mientras que los explosivos habrían arrojado el oro de las montañas a las aguas, para los turistas, les espera una experiencia lista para usar de lechos de arena internos. Aquí, se le mostrará cómo hacer pan y tendrá una ventana para empacar algunas hojuelas para llevar a casa. Aparentemente, tengo un talento natural, ya que mis 18 piezas de astilla pequeña parecían establecer un nuevo récord, y me fui al atardecer unos dólares más rico.

Hablando de puestas de sol, me habían dicho que la isla de Sado tiene algunas de las mejores del mundo, y esta noche, la única noche de mi viaje sin nubes, eso fue muy cierto.

Parada en Bahía de Senkakuwan, por sugerencia de Nagata, compré un boleto para la plataforma de observación aquí, donde un pequeño puente blanco te lleva a un puesto de avanzada rocoso. A primera vista, había asumido que era un templo pequeño, pero al acercarme, me di cuenta de que era una zona de bares, probablemente famosa por el sake al atardecer en los meses de verano. Las vistas alrededor de esta parte de la costa eran espectaculares, y las espectaculares formaciones rocosas me hicieron darme cuenta de la comparación con Hawai.

Desde el punto de vista de la fotografía, las vistas que miran hacia atrás en la plataforma de observación en realidad superan a las que se encuentran sobre ella, y en temporada, los pequeños barcos parten de aquí para realizar excursiones. Aquí también se puede encontrar un acuario bastante triste con peces de aspecto igualmente triste, el único lugar de la isla de Sado que no disfruté.

Conduciendo por la carretera costera hasta el extremo sur de Sado, el cielo bailaba de naranjas y amarillos a morados y rojos, y cuando llegamos a Hananoki Inn, mi Ryokan de 150 años y hogar en la Isla, el cielo comenzaba a brillar con estrellas.

Un pequeño asunto de familia, Posada de Hananoki es el segundo de los alojamientos de gestión familiar en este lado de la isla, y felizmente me dieron una vida a su otro hotel para disfrutar delsenen. A estas alturas, me estaba familiarizando bastante con estos baños termales desnudos, y las grandes ventanas de vidrio daban a la bahía, una hermosa vista que imagino durante el día.

Al regresar al Ryokan, que es un tipo de alojamiento tradicional japonés, donde las habitaciones de madera tienen futones increíblemente cómodos en el suelo, me esperaba una gran variedad de golosinas.

Famosa por sus mariscos, y especialmente por el cangrejo, mi primera comida en la isla de Sado consistió en innumerables platos, todos servidos con una sonrisa y risas, y mucha cerveza local. Con solo un puñado de habitaciones o, más bien, cabañas de madera, solo había unos pocos invitados en el comedor. Todos hablamos, y un diseñador de moda y artista local, cuyo trabajo se ha exhibido en todo el mundo, me llamó la atención. Las artes están en todas partes en Japón, pero también parecen prosperar en estos pequeños bolsillos rurales conocidos por su energía creativa.

La luz gris de un cielo nublado me despertó de mi sueño, mientras las ventanas de cuerpo entero enmarcaban las terrazas de arroz fuera de mi cabaña y el mar más allá de eso. El desayuno era un asunto completamente diferente, de huevos, salmón, fideos, sopa y muchos más pequeños platos que no podía nombrar o incluso describir.

Al levantarme anoche, la enorme estatua de Budha que se avecinaba detrás del Ryokan me llamó la atención, así que salí a caminar para explorar el área inmediata. Curvarse alrededor de la enorme figura era un camino…