Cozumel, la isla hermosa | México

A sólo minutos de la Riviera Maya, Cozumel es considerado uno de los mejores lugares para bucear del mundo. Además de la transparencia de las aguas y la riqueza de los fondos submarinos, merece la pena alquilar un scooter y salimos a descubrir la isla.

«Northern Road. Conduzca bajo su propia responsabilidad». El cartel escrito en negrita marcaba el límite entre el camino asfaltado, liso como una hoja, y un camino de tierra lleno de baches que se resistía a ser tragado por la vegetación tropical. Allí se desarrollaba una lucha lenta pero inexorable, entre las plantas bajas que cruzaban el suelo, uniéndose a los arcenes, y las ruedas de los vehículos que se atrevían a continuar; aunque insinuaba riesgos inimaginables, el cartel era también una invitación irresistible a los más atrevidos.

¿Qué amenazas escondería ese territorio? No hay señales de animales peligrosos e incluso las enormes iguanas, por aterradoras que parezcan con su silueta prehistórica, no son más que pacíficos reptiles que se alimentan de insectos. Quizás la alta probabilidad de pinchazo nos dejaría a muchos kilómetros de la ayuda, estirados por el calor, la humedad y el cansancio.

Hicimos muchas hipótesis, dudando entre continuar por el camino seguro o adentrarnos en lo desconocido, que seguramente albergaría aves increíbles y playas aún más fabulosas que las que acabábamos de ver. El estado del scooter alquilado y el recordatorio de que el seguro no cubre los accidentes ocurridos. Fuera de la carretera Terminó siendo decisivo y abandonamos nuestras ideas de aventura.

Al regresar al hotel, pensé en lo lejos que estaba de la “Perla del Caribe” o la “Meca del Buceo”, tópicos a los que la mayoría de las agencias de viajes continentales reducen a Cozumel. De hecho, los pueblos tranquilos por los que pasé, las arenas barridas por un soplo cálido y el mar agitado no se correspondían con las fotografías de los folletos. Por muy idílicas que fueran, no mostraban toda la belleza de la isla, ni su rostro salvaje e intacto.

Un Cozumel escondido detrás de carteles turísticos

Dieciséis kilómetros separan la costa Este, frente al Atlántico, y la costa Oeste, bañada por el Mar Caribe, donde complejos turísticosel pequeño aeropuerto y la única ciudad digna de ese nombre. Es allí, en San Miguel, donde atracan las lanchas rápidas provenientes de Playa del Carmen, las transportar de Porto Morelos y gigantescos transatlánticos, cuyos pasajeros anhelan comprar artesanías a precios tentadores. Entre un bando y otro, las diferencias son abismales. La escasez de agua potable y las numerosas zonas protegidas impiden que la oferta turística se amplíe demasiado, por el bien de todos.

Al este hay playas desiertas, donde las tortugas vienen a desovar, árboles moldeados por el viento y algún que otro buitre posado en lo alto de postes eléctricos. En las lagunas costeras, entre la intensa vegetación verde, destacan llameantes bandadas de ibis y inquietas nubes de garzas blancas. Debe ser allí donde también se esconden el mapache enano y el reyezuelo de Cozumel, dos especies endémicas de la isla.

Pero no todo queda en manos de la naturaleza. Algunas barras de madera se elevan a grandes intervalos sobre la arena. Algunas son toscas, otras un poco más cuidadas, dan una nota inesperada de civilización, saciando el hambre y la sed que de repente nos ataca tras recorrer interminables rectas bajo un sol abrasador.

Paradise Café, el primero que encontramos, era un auténtico edén con mesas y hamacas bajo un techo de paja, buena música, mucha música. tequila y un delicioso ceviche de caracol – caracoles marinados en zumo de lima y cilantro. De más está decir que después de nuestro refrigerio, nos quedamos dormidos allí mismo, arrullados por el sonido de las olas.

Habitada desde el siglo II d.C., Ah-Cuzamil Petén (nombre maya que significa Isla de las Golondrinas) era un lugar sagrado, donde se veneraba a Ixchel, diosa de la fertilidad y esposa de Itzamná, dios del Sol y señor supremo. Nada más quedar embarazadas, las mujeres recorrían los veinte kilómetros que separan la costa de la isla para agradecer a la diosa, y se esperaba que todos hicieran esta peregrinación al menos una vez en la vida.

En su templo (hoy rebautizado como San Gervasio), así como en más de 40 yacimientos arqueológicos repartidos por la isla, aún hoy se pueden encontrar pequeñas muñecas utilizadas en estos rituales de fertilidad.

En 1518, el español Juan de Grijalva fue el primer europeo en pisar suelo insular, fondeando en alta mar los cuatro barcos que comandaba antes de partir hacia Cuba. A su pacífica visita siguió la llegada de Hernán Cortés, al año siguiente.

Cuando se marcha, deja una pequeña iglesia e innumerables templos devastados. Pero no sólo eso: también se produjo un brote de viruela que diezmaría a miles de indios. La población, que según el propio Cortez era de 40.000 habitantes, había descendido a 300 en 1570. Treinta años después Cozumel quedaría desierta.

Piratas como Henry Morgan y Jean Lafitte incluso utilizaron la isla como base, pero no fue reocupada hasta 1848, cuando violentos enfrentamientos entre tropas gubernamentales y pueblos indígenas ansiosos por recuperar sus tierras sacudieron el territorio continental de México.

Lejos del conflicto, Cozumel fue durante décadas sólo uno de los lugares paradisíacos y pacíficos del Caribe mexicano. Hasta que, en 1961, otro europeo vino a agitar sus aguas, trazando su destino. Bastó a Jacques Cousteau con declarar sus arrecifes como uno de los mejores lugares del mundo para bucear para que, poco a poco, multitud de buceadores fueran llegando a comprobar con sus propios ojos la belleza de estas profundidades submarinas.

Las famosas aguas de Cozumel

De hecho, todo parece confluir para una experiencia submarina perfecta: la claridad de las aguas, que tienen alrededor de 30 metros de visibilidad durante todo el año, alcanzando picos de 60 metros durante el verano; la temperatura cálida del mar (siempre entre 24° y 27°C); la extensión de los arrecifes y la suave corriente que lleva a los buceadores por uno de los paisajes submarinos más ricos del planeta. Muchos afirman que sólo en Australia o el Mar Rojo se pueden conseguir condiciones más favorables.

Nombres como Santa Rosa, Columbia, Punta Sur y, especialmente, Palancar, rápidamente se vuelven familiares entre quienes visitan innumerables agencias en busca del mejor precio o las emociones más extremas. Estos arrecifes muestran una vibrante vida marina.

Corales de formas fantásticas, enormes formaciones de esponjas y bosques de algas albergan una asombrosa diversidad de peces de todos los colores. Entre los bancos, en un entorno formidable de profundos muros, pináculos y túneles, nadan tortugas, rayas y tiburones.

Aunque algunos programas, como el descenso a determinadas cuevas, sólo son accesibles para buceadores experimentados y con muchos sellos en su historial, cualquier principiante puede tener encuentros sorprendentes bajo el agua. Y para ello ni siquiera es necesario asistir a cursos cortos donde se aprende a utilizar chalecos, reguladores y demás parafernalia inevitable.

Uno de los mejores lugares para aquellos que solo quieren hacer algo. snorkeles decir, nadar en la superficie con máscara y tubo, es el Parque Nacional Subacuático Chankannab – Mar Pequeño, en lengua maya. La laguna abierta al océano es un enorme acuario natural repleto de peces ángel, morenas, meros y una infinidad de pequeños peces tropicales.

En la superficie, la reserva también cuenta con un jardín botánico con más de 300 especies de plantas, donde es común encontrarse con iguanas de lento movimiento tumbadas al sol.

San Miguel después de la siesta

Durante las horas de siesta todo se detiene. Es inmediatamente después, cuando apenas se han abierto las puertas de los comercios, cuando más disfrutamos paseando por San Miguel. Sobre todo en las calles más alejadas de la bulliciosa costa, descubriendo hoteles baratos con buganvillas decorando porches, una iglesia modesta, escenas domésticas inesperadas.

Es allí, en humildes restaurantes que sólo conocen los locales, donde se preparan los mejores tacos y los más sabrosos. fajitas y el mas poderoso daiquiris.

Fue Pepe quien nos llevó a uno de esos lugares anónimos después de otra inmersión nocturna. A la segunda ronda de XX (Dos Equis), popular cerveza mexicana, las conversaciones ya eran confusas. Alguien todavía estaba comentando sobre los tiburones que dormían en los fondos arenosos cuando estalló una canción en la mesa de al lado.

Fue entonces cuando, en medio del ruido, escuché los restos de una frase: “…isla escondida detrás de carteles turísticos…”.

El que había buscado y acabó encontrando: en aquel pequeño restaurante, al volante de un scooter por caminos vacíos y en hamacas suspendidas sobre una arena desierta.