En Samoa, cuando la salud afecta los planes de viaje (#58)

Debido a un corte en el pie de su madre y a una infección entre los dedos de Pikitim, las visitas al médico forzaron un nuevo ritmo en Samoa. En el campo donde las casas no tienen paredes, el calor es abundante y el agua del mar está templada, los planes siempre cambiaban.

La fiebre aftosa y tres días sin poder comer ni beber habían sido el magnífico récord en materia de salud durante todos estos meses de viaje, en el lejano mes de febrero. Desde entonces… nada. Hasta llegar a Samoa.

Fue el primer día. Estábamos alojados en Escondite Taumesinaen Apia, y nos dimos cuenta de que el palolo profundouno de los mejores lugares de la isla para hacer snorkel estaba a una corta distancia a pie, en el pueblo de Matautu’tai.

Pasamos una playa y algunos manglares, hasta llegar a la desembocadura de un pequeño río. para alcanzar Palolo Había que cruzarlo en lo profundo, o utilizar el puente de madera construido por una familia dentro de su tierra. Se podía escuchar música proveniente del interior de la casa. Llamamos a la puerta con la esperanza de que nos dieran permiso para cruzar el río por el puente, pero nadie respondió.

Sin alternativa y sin querer dar marcha atrás, nos arriesgamos a cruzar. El agua no llegaba más que hasta la cintura, pero estaba completamente turbia por lo que no se podía ver el fondo rocoso. Casi llegando a la orilla opuesta, una piedra (¿o era vidrio?) afilada como un cuchillo provocó un corte profundo en el pie izquierdo de la madre.

Al salir del agua, la sangre tiñó de rojo el negro de los árboles hawaianos. Fue mucho, pero inconscientemente no fue suficiente para indicarnos el camino al hospital. Después de verter lo que quedaba de la botella de Aceite de árbol de téun antiséptico australiano multifacético en el que hemos aprendido a confiar y a transformar temporalmente la pareo de malasia que Pikitim pintó en Bali en una especie de garrote, seguimos el camino por el pueblo de Matautu’tai.

Continuamos hasta palolo profundopero la fuerte corriente que traía la marea alta y la amable invitación del jefe de Matautu’tai, a quien habíamos conocido mientras tanto, para sentarnos en su mesa terminaron por distraernos del motivo que nos llevó hasta allí. EL snorkel Se pospuso para otro día, mientras la conversación con Too Mala Tai y sus hijos seguía fluyendo al sabor de las cervezas que llegaban a las mesas y al ritmo de las risas de los niños que empezaban a jugar con Pikitim.

También Mala Tai ordenó a uno de sus hijos que abriera una ampolla de antibiótico y la colocara en la herida (así lo hacen en los pueblos, nos explicó más tarde un médico). Allí estuvimos toda la tarde, mientras, sin darnos cuenta, la herida interna iba empeorando, e incluso aceptamos la invitación de volver al día siguiente para pasar el domingo con la familia, algo que nos honró mucho.

Sin embargo, fue imposible cumplir. El hecho de que el corte seguía abriéndose y sangrando nos convenció de la necesidad de visitar al médico. El lugar al que acudimos, mencionado en las guías de viaje como uno de los mejores de la isla, parecía una clínica fantasma, con un solo médico deambulando por las instalaciones, sin enfermeras, asistentes ni siquiera recepcionista.

El médico advirtió con mala cara que ya era demasiado tarde para recurrir a los tal vez necesarios puntos de sutura y, peor aún, comprobó que, menos de 24 horas después, y a pesar de los antisépticos utilizados, la herida ya estaba infectada. No quedó otra solución que empezar a tomar antibióticos y, preferiblemente, pasar los siguientes días sin poner ningún esfuerzo en el pie, intentando que no apoyara el suelo.

la estancia en Apia Se volvió así más hogareño de lo esperado, gracias a la ayuda de unas muletas que le prestó la anfitriona Sara.

Cuatro días después, quisimos cambiar de aires y visitamos la costa sur de la isla principal de Samoa. Antes de subir a los coloridos autobuses que nos llevarían al pequeño pueblo de Lalomanudecidimos acudir a otro médico para mostrar unas marcas horribles que, sin embargo, aparecieron entre los dedos de los pies de Pikitim -que pensamos eran de tiña- y que esa noche le provocaron despertar con dolor.

«Las cremas que te has estado aplicando no sirven de nada porque son para tratar virus y hongos, y lo que hay aquí es una bacteria, una infección. Hay que tomar antibióticos ya, durante siete días, y mantener el pie limpio. Se puede y se debe meter en el mar, pero lo más lejos posible de la arena», recomendó.

Una vez más, los problemas de salud amenazaron nuestros planes en Samoa. Subimos al autobús sintiéndonos fatal y con la música a todo volumen con una pregunta imprescindible: ¿cómo sería pasar tres días viviendo en la playa cuando los pies de Pikitim deberían mantenerse alejados de la arena?

Llegamos a costa sur de Upoluzona que fue golpeada violentamente por un tsunami en 2009. Sólo la familia Taufua, cuya hablar (nombre que reciben las casas tradicionales del país, muchas de ellas completamente abiertas) nos quedamos, perdimos 13 socios y amigos a causa del intempestivo mar violento. Pero la mayoría de los Playa de Taufua Fale Ya han sido reconstruidos y permanecer allí es una de las formas de ayudar a aliviar las heridas de quienes aún miran al mar como un incomprensible lugar de sepultura para sus seres queridos.

A pesar de nuestros temores, la estancia acabó siendo agradable. La playa era preciosa, el agua calentita, el ambiente agradable y hospitalario y, sobre todo, había niños con los que Pikitim podía jugar y olvidarse del dolor de sus pies.

Hicimos muchos amigos mientras estábamos con la familia Taufua. Se trata de Salvador y Ana, un matrimonio prenupcial catalán que asistió entusiasmado a una sesión de dibujo de Pikitim, en la que la pequeña no dejó dormir a nadie hasta que sacó del lápiz de bordadora (“¿Es diseñadora una profesión?! Entonces, ¿puedo serlo cuando sea mayor?”, preguntó) todos los animales que quería aprender a hacer.

Y, también, la amistad de una familia neozelandesa, cuyas tres niñas (Lola, de siete años, Evey, de cinco y Njaire, de dos) alegraron mucho los días a Pikitim mientras metían los pies en cubos de agua caliente y Betadine para desinfectar las heridas.

Fue, pues, en Lalomanu, junto con amigos de la familia Taufua, donde pasamos el pasado domingo en Samoa. No probamos el umu con el chef Too Mala Tai pero, una semana después, finalmente nos dimos cuenta de lo que estaba hablando. En la abundante mesa había malanga (un tubérculo muy común en el Pacífico), pescado asado, lechón asado, fideos con carne, pulpo cocido con leche de coco y, por supuesto, el divino huecoque consiste en pescado crudo bañado en leche de coco y algunas verduras, como tomates, zanahorias y cebollas, y es absolutamente delicioso.

Además de los niños, la mayor alegría de Pikitim fue dormir en una de las tantas “casas sin paredes” que se pueden ver por toda la isla. EL hablar No había más que dos colchones en el suelo y mosquiteros cubriéndolos, pero Pikitim dijo que era allí donde más le gustaba dormir, al punto que no quería salir de allí. «¿Pero por qué tenemos que salir de esta casa? ¡Somos tan buenos aquí!»

En verdad, queríamos visitar Savai’í, la isla más grande de Samoapero mucho menos desarrollado que Upolu. En Savai’í no hay nada que realmente pueda llamarse hospital y los médicos sólo dan consultas esporádicamente en la isla. Sopesando los pros y los contras, terminamos prolongando nuestra estancia en Lalomanu, rodeados de antisépticos y antibióticos.

Descubrir el resto de Samoa es para un viaje futuro, preferiblemente sin contagios.

No olvides concertar una cita de viajero para pedir consejo a un médico especialista.