Una (triste) visita a un pueblo masai

Tú masai Son una tribu que habita en la región africana de los Grandes Lagos y llegó a Tanzania -aparentemente- desde lo que hoy es Sudán del Sur. Son un pueblo seminómada dedicado al pastoreo, con fama de ser feroces guerreros e incluso ladrones de ganado. Desde otra perspectiva, la minoría masai Es una de las tribus africanas más conocidas internacionalmente; y también aquellas que mejor aprovechan la llegada del turismo. Aquí vamos.

En primer lugar, decir que los pueblos pequeños masai Tienen una configuración muy interesante. Tuve el privilegio de volar a Arusha con una escala no planificada en la llamada pista de aterrizaje de Seronera, ubicada en el corazón del Parque Nacional Serengeti; lo que me permitió sobrevolar ese vasto territorio y observarlo desde el aire. y los pueblos masai destacaban como bolas en el paisaje.

Los pueblos casi siempre tienen forma circular. Desde arriba se podían ver claramente las pequeñas cabañas esparcidas por el círculo. Eran pequeños y estaban cubiertos con techos de paja. En el centro del pueblo había otro círculo cuya función al principio no pude identificar. Más tarde descubriría que aquí es donde masai cuidar el ganado.

Ya había leído informes de visitas a pueblos. masai aterrador, con obras escolares y líderes masai exigir enormes sumas de dinero para artesanías y baratijas que los visitantes se sentían obligados a comprar.

Ahora bien, en mi safari en Tanzania tenía previsto visitar un pueblo de la tribu Hadzabe, etnia que vive junto al lago Eyasi; pero, debido a que los caminos podían estar intransitables, terminé teniendo que cambiar mis planes. Soul of Tanzania, la empresa que organizó mi safari, me sugirió visitar un pueblo masai “menos turístico, para ofrecer una experiencia más auténtica”. Acepté, pero confieso que me resistía.

visitar un pueblo masai (mi experiencia)

Tan pronto como el jeep estacionó a la entrada del pueblo masai, no lejos del lago Manyara, nosotros (mi esposa Luísa y yo) fuimos recibidos por el jefe del pueblo. Poco a poco fueron apareciendo hombres y mujeres, colocándose en fila frente a nosotros listos para cantar y bailar. Sería una canción de bienvenida, nos explicaron.

Luego de un baile sin mucho convencimiento, en el que, entre otras cosas, demostraron esa forma de saltar que sólo masai Parecía que podíamos hacerlo, otro de los habitantes nos guió hasta el centro del pueblo. Fue entonces cuando ocurrió el mejor momento de la visita.

Siguiendo las instrucciones del jefe, un hombre me llevó al interior de una de las pequeñas casas circulares. Dijo que se llamaba Mysiaki –o algo parecido-, y nos sentamos dentro de su casa y hablamos. Hablaba un inglés rudimentario, pero suficiente para entender lo que decía.

En aquel cubículo redondo vivían seis personas, divididas en dos “habitaciones” de poco más de dos metros cuadrados cada una (una “habitación” para los padres, otra para los hijos); y un área común aún más pequeña. Evidentemente no había agua ni luz ni nada de nada. Sólo paredes de adobe y dos pequeñas bolsas con pertenencias (¿ropa?).

Sonreímos y hablamos durante unos minutos; Estamos tratando de comprender mejor la forma de vida. masai, explica Mysiaki lo mejor que pudo. Explicó que en las aproximadamente 20 casas del pueblo vivían 65 personas; y que tuvo suerte de tener dos esposas porque “tenía muchas vacas”.

El interior estaba oscuro y era increíblemente caluroso y húmedo. Por mucho que disfruté estar allí, era inevitable sentir una inmensa claustrofobia; hasta el punto que, cuando salí, sentí que llené mis pulmones y suspiré aliviado.

Me gustaría creer que el anfitrión masai nos llevó a su “casa”; pero en realidad, a la luz de lo que vi en el pueblo, bien podría ser sólo una casa preparada para lucirse ante los turistas.

Luego nos llevaron a otra parte del pueblo, junto a un árbol, donde una docena de niños muy pequeños estaban sentados ordenadamente en los pupitres del colegio, como si estuvieran en clase. Al lado había una caja de madera que decía: “caja de propina“. Otro niño, de pie junto a una improvisada tabla de madera en la que estaban escritos con tiza los números del cero al treinta, empezó a decir los números en voz alta en inglés. “Uno“, y el grupo de los escritorios repitió a coro. «Dos.» «Tres»…

Parecía una escena de película de Emir Kusturika o Monty Python. Uno sin sentido completo. Los niños se convirtieron en animales de circo en una actuación ridícula para el placer (?) de los turistas. Y pregunto: ¿pero hay alguien que aprecie eso?

Luego me llevaron a una zona fuera del círculo principal del pueblo, donde había algunos puestos que vendían pulseras y otras artesanías. masai para venta. Detrás de los puestos había mujeres masai con el pelo impecablemente afeitado. El presentador mostró los artículos, sin presionar demasiado, hasta que el jefe se reunió con nosotros.

Cuando se dio cuenta de que no estábamos dispuestos a comprar nada, le mostré una pulsera. masai que ya había comprado en Arusha y por lo tanto estaba “servido” – terminó abruptamente la visita, diciendo que era mejor darse prisa e irme. Y así lo hice. Nos acompañaron hasta la entrada del pueblo, donde nos esperaba nuestro guía. La empatía con el “jefe” era nula; Sentí como si estuviera literalmente brindando un servicio, sin alma ni pasión.

En el momento exacto en que salí del pueblo, llegó otro jeep al pueblo. masai. Y todo se repetiría, una y otra vez, día tras día, hasta que el último jeep de la temporada de safaris dejara allí a los últimos turistas. Fue la única espina clavada en un safari extraordinario en Tanzania.

Había sido un día intenso en mi itinerario por Tanzania y ya era hora de recoger al vecino. isoitok para descansar una noche.