Estaba en el cuarto día de mi itinerario de viaje por Argelia cuando me dirigí a la terminal doméstica del aeropuerto de Argel para coger un vuelo hacia Timimoun. Es un pueblo ubicado en pleno desierto del Sahara, en la región central de Argelia, donde “llueve una o dos veces al año”; y que decidí visitar por impulso.
Cuando llegué allí, la policía me pidió mi pasaporte. Había tres viajeros extranjeros en el vuelo y todos tomaron sus pasaportes y les dijeron que esperaran. Me preguntaron en qué hotel me alojaría y me señalaron al conductor enviado por la posada (que estaba esperando en la terminal). Unos 15 minutos después, le devolvieron el pasaporte sin más explicaciones. Era el lema de una estancia controlada por las fuerzas de seguridad.
Mi visita a Timimoun
Era primera hora de la tarde y el calor era tremendo. Y eso significó quedarse en el hotel un par de horas, protegido del duro sol del desierto. Sólo al final de la tarde salí a encontrarme con Timimoun.
En ese momento me acompañaba el argelino Mohamed, un guía local. El objetivo era tomar un jeep hasta las dunas de los alrededores, a tiempo para tomar una taza de té mientras contemplaba la puesta de sol. Antes de dirigirme a las dunas, sin embargo, pasé brevemente por el mercado de Timimoun; Caminé por las calles del casco antiguo de la ciudad, donde Mohamed quería mostrarme el “castillo”, y luego entré en una especie de escuela donde enseñan artes tradicionales de la construcción.
Timimoun está situada en una región conservadora y tradicional, y la ciudad tiene elementos arquitectónicos muy peculiares. En el Al revocar casas y paredes antiguas, por ejemplo, los constructores de Timimoun utilizan una técnica antigua para minimizar los efectos del calor. Las antiguas murallas están, por así decirlo, en pequeñas olas, de color ocre; y parece que son mucho más efectivas que las técnicas actuales.
Mientras caminaba por el pueblo, me llamó la atención una curiosa construcción, con forma de colmena, que hacía las veces de rotonda en la calle principal de Timimoun. Mohamed explicó que sirvió para proteger “una especie de rueda hidráulica”, parte del antiguo sistema de riego local que visitaríamos al día siguiente.
Poco después continuamos nuestro camino hacia las dunas, no sin antes parar en la comisaría. Por alguna razón, los oficiales siempre quisieron saber mi paradero; Entonces Mohamed tenía la misión de informarles, por teléfono o en persona, hacia dónde íbamos.
Nada más llegar a las dunas, Mohamed se puso a preparar el té típico de la región, que tenía un sabor ligeramente amargo; y me fui a explorar. Por un lado, Timimoun; por el otro, la inmensidad del desierto del Sahara. A medida que el sol se acercaba al horizonte, las sombras se apoderaban de la arena.
Me encantan este tipo de ambientes desérticos. Siempre me siento bien. Ya sea en Argelia, en kaluts iraníes, en el desierto de Gobi o en las dunas de Ubari, en Libia.
Me senté tranquilamente, disfrutando del paisaje y absorbiendo el momento; hasta que el silencio fue interrumpido por la llegada de tres turistas franco-argelinos. Llegó el momento de unirse al pequeño grupo de guías y disfrutar de un té en el desierto.
Los pueblos alrededor de Timimoun
Al día siguiente, quedé con Mohamed para visitar los pueblos alrededor de Timimoun, en su jeep.
A lo largo del camino, noté que, en muchos pueblos, las casas estaban literalmente siendo tragadas por las dunas; obligando a los residentes a abandonar sus casas y construir otras nuevas a unos cientos de metros de distancia. Por eso, en los pueblos alrededor de Timimoun, casi siempre hay una parte antigua, fantasmal y deshabitada (o con pocas familias que se resisten); y otro más reciente, donde vive la gente hoy. Es el caso que Ighzer, Kar Feraoun Es Ouled Said.
Un poco por todas partes, tampoco pude dejar de fijarme en las mujeres, que llevan máscaras que cubren sus rostros, dejando sólo sus ojos visibles (a diferencia de las mujeres de Ghardaia).
Visité una cueva –que Mohamed se encargó de enseñarme–, varios castillos en mal estado y pueblos casi desiertos, y también el ingenioso sistema de riego local, que recuerda al qanats Iraníes.
Poco después llegó la hora de almorzar. Luego fuimos a un “jardín” en el pueblo de Aghlad, un palmeral junto a un oasisregada por las aguas que llegan hasta allí a través de canales subterráneos construidos por el hombre.
El objetivo era hacer un picnic con las cosas que había comprado en una tienda de comestibles en Timimoun. Y allí nos quedamos, protegidos por la sombra de las palmeras del calor tórrido del desierto, comiendo, tomando té y conversando. Fue en ese momento cuando Mohamed me mostró una foto de sus tres hijos, todos jóvenes, todos varones. Quería una niña, pero aún no ha sucedido.
Después de regresar a la ciudad, poco más hice. Me refugié en la posada y me quedé allí (quería viajar de noche, pero la policía no me dejó).
Al día siguiente, dejaría a Timimoun rumbo a Ghardaia en un autobús público. Mohamed había sido una buena compañía; y, a pesar de las restricciones y el control policial, visitar Timimoun había valido la pena. Pero estaba feliz de ir finalmente a conocer a las misteriosas mujeres vestidas de blanco de Ghardaia. Ya era hora de partir.
Lamentablemente, tan pronto como llegué a Ghardaia, horas después, me enteré de la triste noticia. Poco después de despedirme de Mohamed con sonrisas y abrazos, uno de sus hijos cayó a un pozo y murió. Me sentí conmocionado. No puedo imaginar el dolor de un padre ante semejante tragedia.
Más fotos de Timimoun
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Como llegar
Para que os hagáis una idea de las distancias, de Argel a Timimoun por carretera son unos 1.200 km. Por eso, salvo que tengas tiempo de viajar por Argelia muy despacio, te recomiendo que vueles para visitar Timimoun. Al menos en un sentido.
En mi caso, volé de Argel a Timimoun con Air Algerie por 8.800 dinares (solo ida). Después de explorar Timimoun, seguí desde allí hasta Ghardaia, más al norte, en autobús. Me parece un buen compromiso.
¿Es Timimoun seguro?
Timimoun no es una ciudad peligrosa, pero el entorno puede parecer intimidante. Los rostros de la gente son duros, tal vez reflejando la dureza de la vida en las condiciones extremas del desierto del Sahara. Pero poco más que eso.
El problema, por así decirlo, es la policía. Cada vez que conducía a algún lugar, el conductor tenía que avisar a la policía y decirles adónde íbamos. Fue extraño; pero, en realidad, tenía la clara sensación de que se trataba de un procedimiento más para mi seguridad que para controlarme. Esto se debe a que la región fue escenario, no hace muchos años, de violencia y conflictos tribales; y quizás por eso las autoridades quieren asegurarse de conocer el paradero de los turistas.
Otra cosa que pasó fue que la policía no me dejó ir en autobús nocturno a Ghardaia (sólo durante el día). Nuevamente, la situación puede reflejar la existencia de problemas potenciales; O simplemente es que las autoridades son ultraprotectoras con los turistas.
En resumen, Timimoun es aparentemente seguro, pero también puede resultar incómodo.
Donde quedar
Como en la mayoría de destinos argelinos, no es fácil encontrar recomendaciones de buenos hoteles o casas de huéspedes en Timimoun. Por mi parte, puedo recomendar el Gite Akham N’Timimoun, donde me alojé. Lamentablemente no está en reservapero las reservas se pueden hacer en sitio oficial.
Dicho esto, si prefieres un hotel propiamente dicho, puedo decir que visité el Hotel Gourara y me pareció un gran hotel. En cualquier caso, con el paulatino aumento del turismo, es natural que algunos hoteles aparezcan en la central de reservas del hotel. reserva; ver en enlace abajo.
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Artículo publicado en www.almadeviajante.com
