Camping en la misteriosa Isla de Pinos (#52)

Conocida por tener la laguna más grande del mundo, Nueva Caledonia también es reconocida por que muchas partes de esta laguna están clasificadas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. y el misterioso Isla de los Pins (Isla de los Pinos), al sur de Grande Terre, es un buen lugar para disfrutar plenamente de este patrimonio. Ahí es donde montamos una tienda de campaña.

Había sido un largo viaje en coche, atravesando un paisaje casi surrealista, el de montañas devastadas por la actividad extractiva del níquel, donde la tierra tiene colores ocres y naranjas y la carretera serpentea durante kilómetros interminables sin coches a la vista, entre Kouaoua y Canala.

Estábamos en la costa este de Grande Terre, la isla principal de Nueva Caledonia, y nuestro destino era el pequeño pueblo de Thio. Mientras tanto, también nos vimos obligados a esperar en la “carretera regular” de Petchécara, un tramo de 13 kilómetros tan estrecho y empinado que hay horas dedicadas al tráfico en cada dirección.

Esperamos casi una hora hasta que llegaran las cuatro de la tarde y pudiéramos seguir adelante, y así llegamos al camping de Ouroué, unos kilómetros antes de Thio, ya entrada la tarde. La fatiga ya estaba pasando factura. Pero no lo suficiente como para que el entusiasmo y la ansiedad de Pikitim por vivir la verdadera aventura de acampar se desvanecieran.

Desde que le dijimos que íbamos a hacer un fuego para poder cocinar, Pikitim no había pensado en nada más que en la misión que le habían encomendado: ayudar a encontrar leña. El cielo amenazaba con lluvia y, con el parque desierto de clientes y propietarios, nos quedamos solos.

Pikitim no quiso ayudarnos a montar la tienda, ni a extender colchones y sacos de dormir. Intentó encontrar palos para el fuego, comprobando, no siempre con éxito, si estaban lo suficientemente secos (tarea difícil, después de una tarde de lluvia), y no se movió del fuego que su padre intentaba estoicamente encender sin encendedores.

Fuego encendido, la mayor de las emociones. Y el arroz que cocinamos allí estaba “aún más rico de lo habitual”. Piktim deliraba. Llevábamos linternas frontales, escuchábamos las olas y disfrutábamos de la tenue luz de la luna, disfrutábamos de arroz con zanahoria y salchichas de Toulouse, algo barato y fácil de encontrar en los supermercados locales. “A partir de ahora comeremos siempre en la fogata, ¿vale, papá?”, preguntó. Había que seguir acampando… ¡y sería en Isla de Pinos!

Teníamos previsto pasar buena parte de la semana siguiente en la misteriosa Isla de los Pinos, expresando allí todas nuestras expectativas en cuanto al disfrute de la diversidad y belleza natural catalogadas como Patrimonio de la Humanidad de las lagunas de Nueva Caledonia. La Isla de Pinos forma parte de una de las seis áreas protegidas de la laguna que rodea la costa del territorio francés de ultramar, considerada en diversa literatura como la “laguna más grande del mundo”.

Con los deseos de Pikitim en el horizonte, preparamos la tienda y los suministros necesarios para “cocinar al fuego todos los días”. El aislamiento de la isla la hace aún más irresistible: o pescaríamos pescado para ponerlo a la parrilla por la noche, o incluso tendríamos que llevarnos la carne, latas de atún o salchichas para preparar una comida apetitosa. parillaporque no hay supermercados en toda la isla.

Instalamos la carpa en Nataiwatch, un casa rural (término utilizado para designar alojamientos turísticos locales) situado en la hermosa bahía de Kanuméra, una base excelente para descubrir los principales atractivos de la pequeña isla.

La Isla de Pinos es pequeña en tamaño – 18 kilómetros de largo por 12 de ancho – pero enorme en términos de belleza natural. Empezando por los pinos que le dan nombre y dejan una huella imborrable en el paisaje, tanto por su abundancia como por su curiosa forma columnar. Y luego, a través del agua cristalina que besa no sólo las arenas de Kanuméra sino toda la isla, como era claramente visible desde el punto más alto de la isla – Pic N’ga -, que sólo alcanza los 263 metros.

Tener una comunidad partidaria canaco Como vecinos, nuestra estancia en Nataiwatch resultó ser agradable y animada. Pasaron el fin de semana cantando y bailando –y comiendo y bebiendo– y siempre tuvieron un ambiente amistoso. buen día en la punta de la lengua para dárselo a los visitantes. No habíamos confiado en nuestra capacidad de pesca –sobre todo porque no teníamos el material adecuado ni la experiencia necesaria– y, por tanto, habíamos llevado a la isla los suministros necesarios para satisfacer los deseos de la petiza.

La excepción a la regla de las comidas cocinadas sobre el fuego de papá fue el almuerzo que pedimos en Chez Régisun restaurante junto a la principal atracción de la isla: la “piscina natural” de Bahía de Oro, llamada así por la gran concentración de corales y peces de colores atrapados allí durante la marea baja. Pedimos un bougnael plato típico de Nueva Caledonia, cocinado también a fuego abierto, durante dos pacientes horas, con el pollo en coco y limón envuelto en hojas de plátano. ¡Un refrigerio!

El viaje a Bahía de Oro fue un placer. Al cruzar hasta allí, las aguas estaban tan claras que vimos tres tortugas nadando sin la menor dificultad. Sólo teníamos que dejar fluir la mirada, siguiendo el mismo viento que empujaba la “piragua” que nos transportaba. «¡Funciona!» -exclamó Pikitim, dándose cuenta de que basta una vela y un poco de viento para que el barco se mueva. “Así que sólo cuando no hay viento hay que remar o arrancar el motor”, observó perspicazmente.

Llegar a la piscina natural implica algo de “ejercicio”, además de la travesía en “piragua”: un recorrido por la selva de alrededor de tres cuartos de hora (donde cangrejos gigantes aparecieron para saludarnos), para luego cruzar la ensenada de mar que ayuda a alimentar la piscina natural. Pero es un ejercicio placentero, debido a la belleza del lugar, que se encuentra casi intacto, a pesar de ser uno de los principales atractivos turísticos de la isla.

De regreso a Nataiwatch, no fue necesario ponernos el frontal en la cabeza para poder ver el plato, ni comer sentados en un tronco como habíamos hecho en Thio, porque había mesas y electricidad a disposición de los campistas. Pero la magia de las pequeñas olas rompiendo seguía siendo la misma.

La última noche que pasamos allí nos invadió cierta tristeza. «Es una pena que tengamos que devolver la tienda a Simmon y Sylvain. En Portugal vamos a ir a acampar más a menudo. ¿Es posible?», preguntó el insaciable Pikitim. Está prometido.