Costa da Morte, la costa norte – Galicia

A pesar de su trágico nombre, la Costa da Morte es uno de los tramos de costa más bellos de toda la Península Ibérica. De la salvaje Malpica al abrigado puerto de Muros, en Galicia, la historia de un viaje de verano con algo de sabor a invierno.

Malpica y la preciosa costa de Galicia

El viento soplaba por los estrechos callejones con inesperada violencia. Parecía perseguirnos, doblando esquinas, insinuándose en callejones, oponiéndose a nuestros pasos mientras bajábamos una escalera en busca de refugio.

El primer lugar que encontramos, una cafetería con vistas al puerto, fue recibido con excesiva alegría. No era especialmente acogedor, pero a través de los grandes ventanales se podía ver el mar embravecido y los barcos de pesca resguardados detrás del embarcadero, sobrevolados por una inquieta nube de gaviotas. Y allí estábamos a salvo del viento.

En el interior, la atmósfera armonizaba perfectamente con el paisaje, dejando ver, a través del espeso humo de los cigarrillos, viejos lobos marinos de rostro moreno y curtido, jugando a las cartas con la indiferencia de quien ha pasado por cosas mucho peores y sabe que en su tierra natal el clima templado es un visitante ocasional.

Principios de agosto en el noroeste de Galicia y clima de noviembre, anunciando el invierno. Y había oído hablar de playas fantásticas y desiertas donde sería posible disfrutar con tranquilidad del litoral más salvaje de toda la Península Ibérica.

Lo cierto es que Malpica de Bergantiños estuvo a la altura de su lugar en la frontera de la Costa da Morte, que se extiende a lo largo de más de 100 kilómetros de un litoral que a veces discurre por cabos y penínsulas abiertas a la furia del Atlántico, y otras se refugia en suaves rías cortadas por un sinfín de calas.

En la ruta de navegación entre el Mediterráneo y los países del norte de Europa, este tramo rocoso y accidentado acabó siendo testigo de numerosos naufragios cuyos trágicos signos son visibles en toda la región, ya sea en forma de cruces de granito plantadas en lo alto de los acantilados o en lugares como el Cementerio Inglés, junto al cabo Vilán, donde descansan los cuerpos de los 172 tripulantes del barco “Serpent”, hundido en 1896.

Dejamos Malpica al viento, a los surfistas de Praia Maior y a las miles de aves marinas que anidan en las tres islas Sisargas, y nos dirigimos hacia el sur por carreteras secundarias cercanas al mar. Terminamos fluyendo al lado de un camping con bungalows en alquiler y una magnífica playa de uso casi exclusivo.

Refugiada en la ría de Camariñas, Leis se esconde detrás de un pequeño bosque de pinos cuyas ramas acaban muchas veces sirviendo de improvisadas sombrillas. Es un hermoso pedazo de naturaleza con aguas turquesas, arena blanca y fina, un mar tranquilo y glacial, que ahuyenta a la mayoría de los turistas. Si la temperatura fuera diferente, Galicia estaría rivalizando con costas más cálidas, pero mucho menos atractivas.

Entonces, mientras las multitudes se empujan al borde de los océanos cálidos, tenemos la garantía de tener estos lugares prácticamente para nosotros solos. Además de eso, nuestros hermanos Tienen horarios tan diferentes a los nuestros que cuando llegan al final de la mañana ya estamos en camino. Así que no hay testigos de mis patéticos esfuerzos por mojarme el cuerpo: minutos interminables ganando coraje para una sola inmersión, en una especie de sacrificio. kamikaze.

Sin embargo, de vez en cuando hay días excepcionales en los que la naturaleza se apiada y desvía aquí una corriente más cálida. Son días como este los que nos dan la tranquilidad de que no hay mejor lugar para pasar unas vacaciones de verano tan cerca de casa.

Porque siempre hay una terraza preparada para servir una comida ligera. Pides una ensalada mixta sencilla y viene servida con espárragos, atún, huevos duros y aceitunas. Prueba los sabrosos pimientos de Padrón (algunos picán, otros no) acompañado de una cerveza fría y trozos de pulpo rociados con aceite de oliva. Todo ello en portugués, cosa que los gallegos toman mal si nos expresamos en español.

Aunque no siempre es agradable descubrir la similitud entre los países ibéricos. A veces tienes un sentimiento triste deja vu al pasar por pueblos desfigurados por la misma arquitectura hiperbólica, con detalles pensados ​​por forasteros e ideas importadas no aptas para estas latitudes.

Los caminos rurales se salvan para darnos la alegría de reconocer el Miño extendiéndose en tierras ajenas: muros bajos que dividen campos frondosos, vides preñadas de racimos, vacas rumiando perezosamente, en un estado de paz y sin patria.

Seguimos hacia el antiguo fin del mundo. Considerado durante mucho tiempo el punto más occidental de Europa, el Cabo Finisterre, envuelto en una niebla constante, fue escenario de leyendas y mitos, visitado por los fenicios que construyeron allí el Aras Soli -un altar donde adoraban al Sol- y hogar de los celtas Nerios. Un faro centenario corona esta larga y accidentada península, azotada por vientos y fuertes olas, que sigue siendo, aún hoy, el destino final de muchos de los que recorren el Camino de Santiago.

Ría de Corcubión y playa de Carnota

A partir de aquí la geografía mejora. Las bahías bañadas por las tranquilas aguas de la Ría de Corcubión son sueños hechos para todos. Hay una playa con un acceso empinado, hay una amplia cala salpicada de barcas de colores, junto a una preciosa cala con rocas donde se pasan las tardes buscando pilluelos o estrellas de mar.

La playa de Carnota, pues, resulta irresistible: un largo arco de ocho kilómetros de longitud, de arena inmaculada y aguas poco profundas rodeado de dunas de delicada vegetación. En el extremo norte, junto a Caldebarcos, se encuentran antiguas naves de pescadores y la desembocadura de un arroyo de aguas cristalinas, lugar favorito de familias con niños.

Al final de la tarde descubrimos en el pueblo de Carnota el enorme hórreo construido en la huerta de la iglesia parroquial. Declarada Monumento Nacional, la famosa cesta Del siglo XVIII, de 34 metros de largo, se basa en 11 pares de columnas. De toda Galicia, donde son habituales estos canastros de granito, sólo el de Araño se lleva la palma como el más grande de la provincia.

Seguimos bordeando la costa, acompañados por las laderas del Monte Pindo que terminan en pinares junto al mar, hasta descubrir Punta Carreiro, término oficial de la Costa da Morte.

Poco después, Muros nos recibe con su ambiente alegre, terrazas a orillas del río disfrutando del clima más suave de la región y el bullicio del puerto al que arriban barcos de pesca y embarcaciones de recreo.

A lo largo de la carretera de la costa se encuentran casas construidas sobre soportales -restos de la antigua ciudad amurallada que le dio nombre- con balcones acristalados, típicos de la región, que al final de la tarde reflejan los colores del sol poniente.

Debajo de estos arcos se encuentran los cafés más bellos y los escaparates de pastelerías que exhiben delicias deliciosas. Detrás quedan las oscuras callejuelas de trazado medieval que se abren a plazas donde siempre hay una iglesia o una capilla: de los trece edificios de interés que llevaron a catalogar a Muros como conjunto histórico-artístico, doce son construcciones religiosas.

El viento de Malpica había sido olvidado hacía mucho tiempo. Después del viaje hacia el sur, lo único que quedó fue una ligera brisa marina acariciando su cabello, un tono más oscuro en su piel y la certeza de que estas, sí, son mis playas.