Trekking independiente en las montañas Tien Shan (Kirguistán)

Muchas veces he pensado en viajar a Kirguistán y sus vecinos de Asia Central pero, por una razón u otra, todavía no me ha sido posible completar este proyecto de viaje de larga data. Por eso, con gran entusiasmo reté a mis amigos Eduardo Madeira (texto) y Tiago Costa (fotos), de la agencia. Nomad.ptcompartiendo en Alma de Viajante un poco sobre su reciente viaje a Montañas Tien Shan, en Kirguistán. Aquí está tu testimonio.

Una aventura en el Tien Shan

La idea de cruzar la cadena montañosa más larga de Asia Central surgió un año antes.

El llamado a escapar me lleva muchas veces a latitudes lejanas, lugares con el potencial de desafiar mis límites. He perdido la cuenta de las horas dedicadas a estudiar mapas, las decenas de cuadernos garabateados con notas sobre posibles itinerarios, las interminables conversaciones fantaseando con aventuras capaces de rivalizar con las historias de los reporteros de National Geographic.

Fue durante una de estas conversaciones cruzadas que mis ojos se posaron en la frontera entre Kirguistán y la provincia china de Xinjiang.

En una primera investigación descubrí que en esta región el majestuoso Tien Shan – Conocidas entre los lugareños como las Montañas Celestes o Montañas de los Dioses – una inmensa cadena montañosa formada por innumerables picos de más de seis mil metros, glaciares capaces de alimentar lagos de varios kilómetros de longitud, bosques alpinos atravesados ​​por ríos feroces y “habitados” por pastores nómadas. , quienes preservan tradiciones y costumbres ancestrales.

Siguieron varios meses de literatura sobre la región; búsquedas intensivas en Google Earth; cenas con mapas sobre la mesa discutiendo posibles rutas.

Karakol

Puerta de entrada a la mayoría de las rutas de senderismo de la región, Karakol es una ciudad con poco interés al principio. La mayoría de los viajeros que llegan aquí no se demoran.

De hecho, el turista Karakol Tiene poco interés. La excepción es la Catedral Ortodoxa –construida en el siglo XIX por los primeros rusos que ocuparon la región– y el mercado semanal de ganado, que cada domingo ocupa la parte occidental de la cuarta ciudad más grande de Kirguistán.

Sin embargo, la capital del distrito de Issyk-kul se revela a los viajeros sin prisas. La sencillez de la vida cotidiana; los decadentes edificios soviéticos; los parques de la ciudad que se llenan de jóvenes universitarios al final de la tarde; los restaurantes kirguises que se confunden con establecimientos chinos y rusos; las estatuas del antiguo régimen y los grandes edificios estatales. Karakol es gris, pero es un espejo confiable de un país que mira al pasado en busca de respuestas para un futuro más colorido.

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Los Alpes asiáticos

Salimos de Karakol una mañana lluviosa. Nubes negras cubrieron completamente los cielos, ocultando el Picos nevados del Tien Shan. La previsión meteorológica no era alentadora y la frustración empezó a invadir nuestro ánimo. Al fin y al cabo, llevábamos varios meses soñando con aquellas montañas y la idea de recorrerlas en medio de una tremenda tormenta parecía cada vez más real. “No os preocupéis, en la montaña el tiempo cambia muy rápido. Ahora llueve, pero pronto hará sol”, nos explicó un taxista para intentar animarnos.

Después de dos horas de camino, finalmente llegamos al inicio del sendero. Nos esperaban ocho días de mochilero por las montañas de Tien Shan. El plan era sencillo: conectar el valle de Kyzylsul, una región remota al oeste de Karakol, con el emblemático lago Ala-kul..

Bajo un cielo amenazador nos pusimos en camino, de puntillas, valle arriba. El terreno árido rápidamente dio paso a un frondoso bosque verde. Intacto, sin rastros de humanidad, el valle de Kyzylsul es un verdadero santuario alpino, donde gigantescos pinos y ríos feroces llenan el paisaje por completo. A lo lejos, las majestuosas montañas cubiertas de nieve emitían un aire de gracia a medida que las nubes se disipaban. «Se parecen a los Alpes de hace 100 años, o tal vez 300», sugirió alguien.

La ligera lluvia insistía en no parar y decidimos acampar a la orilla de un gran río, junto a una antigua estación meteorológica. En la otra orilla, un enorme yurta En el paisaje destacaban los pastores kirguises.

La mañana siguiente amaneció soleada y el Tien Shan se reveló en todo su esplendor por primera vez. Parecía que el presagio del taxista del día anterior era correcto.

Curiosos decidimos “llamar a la puerta” de yurta de los pastores nómadas –los guardianes de las montañas– que acampaban en la otra orilla del río.

Pastores nómadas del Tien Shan

Los pastores kirguises, que dependen económica y culturalmente de sus animales, siguen llevando una vida nómada. En invierno viven en los pueblos al pie de la montaña. En verano –con sus familias, animales y pertenencias– suben a los valles en busca de pastos frescos para su ganado.

Con una estructura social basada en la familia, la tradición nómada tiene varios siglos de historia. Los niños comienzan a tratar con animales y a ayudar con las tareas diarias del campamento desde una edad temprana. Es común ver a niños montando enormes caballos o aprendiendo de sus padres el arte de pastorear. Un arte que pasa de generación en generación y que, a pesar de los avances civilizacionales, sigue perdurando en el tiempo.

Al igual que esta mañana, varias veces nos refugiamos de la lluvia en sus yurtas – enormes carpas construidas en madera y recubiertas de fieltro de lana de oveja – donde siempre nos recibieron calurosamente. Compartimos pan y cordero para la comida, nos calentamos junto a la “tulga” (un tipo de salamandra presente dentro de todos los yurtas), nos reímos, o mejor dicho, se rieron, en nuestras caras cuando probamos el “kumiz” agrio (leche de yegua fermentada).

En el siglo XXI, observar esta migración de personas y bestias es una experiencia única y memorable. La oportunidad de vivir estrechamente con la comunidad nómada kirguisa hizo de esta travesía un viaje aún más rico.

Campamento en el tejado del Tien Shan

Seguimos el camino, siempre con las agujas apuntando al este. Con un ritmo lento, propio de quien se deja deslumbrar por cada curva, salimos del valle de Kyzylsul hacia Teleti, uno de los pasos más altos de nuestra travesía.

En los días siguientes el tiempo siguió siendo inestable. A veces caminábamos bajo fuertes aguaceros, a veces secábamos nuestros cuerpos (y nuestra ropa) bajo el cálido sol del mediodía. Ahora aceleramos el paso hasta encontrar una yurta Para resguardarnos, nos sentamos y contemplamos el idílico paisaje del Tien Shan.

Después de cinco días llegamos a la subida final. Con una mochila a la espalda, subimos la montaña hasta Teleti, un puerto de montaña por encima de los 3.500 metros de altitud. Suerte o bendición de los Dioses de la Montaña, esa tarde sería una de las más limpias de todo el viaje. Desde ese privilegiado mirador fantaseábamos con escalar los picos más altos de la región.

Esa noche pasamos la noche allí, en el tejado del Tien Shan, nos detuvimos y contemplamos la noche. Las conversaciones alrededor del fuego eran interrumpidas por el suave crepitar del fuego o por las pausas para calentar agua para el té. La noche pasó sin que nos diésemos cuenta.

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Lago Ala-Kul

Cada día la belleza de esos paisajes nos sorprendía. Acampamos en montañas con vistas panorámicas, caminamos sobre nieve, atravesamos bosques sin ver un alma. Dormimos bajo un cielo resplandeciente, disfrutamos observando glaciares milenarios y contemplando picos de más de seis mil metros.

Cansados, con muchos kilómetros acumulados, nos acercamos a nuestro objetivo: el lago Ala-kul. Traducido literalmente, Ala-kul significa lago colorido.

Aunque en los últimos días habíamos atravesado paisajes sacados de cualquier National Geographic de los años 70, nada podía prepararnos para ese momento.

El tímido sol se escondió lentamente detrás de las montañas nevadas. Con el paso de los minutos, los tonos anaranjados llenaron por completo el gran lago azul – Ala-kul – que comenzó a reflejar el ahora cielo estrellado. Después de más de una semana de caminata por la cordillera de Tien Shan, esos largos minutos parecieron la culminación de una aventura épica. Sentados sobre una enorme roca de esquisto, calentados por una humeante taza de té, contemplamos el momento en silencio. Nuestra travesía llegó a su fin y el Tien Shan nos regaló una majestuosa puesta de sol.

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